| 千秋雁门关:关河秋色照戎衣 | | | 来源:21CN旅游 作者: 创建日期: 发表日期:2006-08-04 09:54:18 阅读:3134 P:3/4 |
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关楼已经稍显破败了，在夕阳的映射下，显得非常寂寞，但横亘在山脉的截断处，依然是雄关的气派。我四处走着，像是走进了历史。
本来雁门有双关，东陉关、西陉关。但西陉关已经不存，现在所见的雁门关，是明朝时在东陉关的基础上修建的。关上的旗斗、石狮、营房等虽然历经几百年的风雨，但并没有多大的破损，似乎时间并没有在它们身上留下多少痕迹。有些时候，你甚至会想，营房中是否会跃出几个兵士来盘问你。
但不会，四周非常安静，似乎连风也停了下来。在这样的静谧下，我疑惑了：这是那个仅史有记载的就有大小200多次战争的所在吗？这是那个从先秦到明朝一直就是胡汉民族冲突的所在吗？长城见证过，但它沉默着；群山见证过，但它们也无语。
还是凭想象吧。走进关楼，朝关外望去，那一马平川的地方，就是古战场了。金戈铁马、鼓角争鸣，多少将军在连年的战火中熬白了头；刀光血色、烽火狼烟，又有多少男儿的血染红了黄沙？
回来以后查《雁门关志》发现，从战国以来，以李牧始，到李广、郅都，到薛仁贵、杨业，一直到明朝的陆亨，镇守雁门关的总是当时声威显赫的名将。是啊，在这样“咽喉全晋，势控中原”的山川形胜之地，只有名将才配得上这样的雄关，只有名将才守得住这样的雄关，同时，无数的名将也铸就了这座雄关的灵魂。轰轰烈烈是一生，平平庸庸也是一生，他们的人生结局以悲壮的姿态留在史书中———李牧被杀，郅都被杀；李广自杀，杨业自杀。于是，这座关从众多的古关隘中区别开来而具有了独特的性格———刚烈。夕阳给雁门关抹上了一层血样的颜色，似乎讲述着从远古以来一段段刚烈的传奇，无愧于它“三边要冲无双地，九寨尊崇第一关”的称号。连城楼上据说是武则天手书的“天险”两个异体字，也不会因女性的妩媚而减去半点的杀气。战争需要让女人走开，雁门关的历史，是男人的血性所书写的。
雁门关上，还有着李牧祠，是明朝正德十一年修建的。也许是正德年间因鞑靼不住侵扰，当朝重新修葺了雁门关，并为了表达某种希望另建了李牧祠。旁边的《武安君庙碑记》碑文中说：“今者，守兵为可战矣，独少牧将军耳。”虽然碑文后面紧接着对此观点作了些辩驳，但也遗憾当时缺少像李牧这样的将领———历史在这儿开了个不大不小的玩笑：有明一代，做了多少自毁长城的蠢事：杀戚继光，杀于谦，杀袁崇焕，怎地反又怀念起千年以前的名将了———而李牧也是因谗被杀的。对封建王朝来说，这也许是巧合，但更是必然。
不过，如果仅说雁门关是历来兵家必争之地，只有战争和硝烟，那也是不完全的。雁门关事实上还是和平时期连接北方游牧民族和关内农耕民族最重要的纽带。一次次的民族交往，无不是由此关出入，再加上中原王朝素来有不会轻启战端的习惯，关内关外的人受惠颇多。有人就曾赞叹说：“雁门关是中原与漠北民族融合、民族和平之都。”
等到了清代，雁门关完全从边疆变成了腹地，连接贸易往来的功能就更加鲜明地凸显出来。在雁门关瓮城出关的地方，有一块石碑，听人说是乾隆时期立的。上面主要是说，来往雁门关的商队与日俱增，为了抢路，屡起事端，所以官府专门定下规矩，出关靠右，入关靠左。当地的人戏称是“最早的交通规则”，真有点“大路朝天，各走一边”的味道。
(本页最后编缉:2006-09-03 09:47:33) |
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